JIMI 

     Гитары          и все остальное   

Яндекс.Метрика Следить за новостями:


История усилителей Fender: первые 50 лет.

Авторство: John Teagle, John Sprung.
Перевод: Илья Шлыков



Усилителеведение.

Основы устройства усилителя

Данная глава не ставит своей целью объяснить, как работает усилитель – на это просто не хватило бы места. Скорее, она написана для того, чтобы подытожить изменения электроники, которые пережили усилители Fender на протяжении многих лет. Для того, чтобы получить полное представление об использованных терминах, обратитесь к специализированным книгам по электронике.

Лампы

Fender использовали, в основном, три различных типа ламп в конструкции своих усилителей, и первый из них – это двухполупериодный выпрямитель. Эта лампа является частью блока питания и преобразует переменный ток высокого напряжения, подаваемый с силового трансформатора, в пульсирующий постоянный ток, который затем сглаживается конденсаторами фильтра и дросселем. До 1928 года постоянный ток высокого напряжения приходилось получать из громоздких батарей-накопителей, которые маркировались как «A», «B» и «C», в соответствии со своим положением в стандартной схеме усилителя. Высокий постоянный ток, который подается на аноды усиливающих ламп, по-прежнему именуется «анодным напряжением». Это напряжение очень важно для передачи тока анода – основы для работы ламп усилителя мощности и предусилителя.

Fender применяли лампы выпрямителя 5U4, 5Y3 и GZ34, а на усилителях Twin и Bassman выпуска пятидесятых годов использовались две лампы параллельно. Примерно в 1957 году был предпринят краткий эксперимент с использованием лампы 83 с ртутным напылением. По мере того, как появились транзисторные схемы, лампа в выпрямителе часто заменялась диодным мостом, сделанным из четырех или более кремниевых диодов.

Второй тип ламп именуют лампами усилителя мощности. В большинстве случаев в усилителях мощности Fender применяли электронно-лучевые лампы, разновидность пентода (лампа, в которой пять основных компонентов).

Лампы в усилителе мощности имеют низкий коэффициент усиления, обычно ниже 10, однако способны передавать высокое напряжение и, таким образом, генерировать высокую мощность. Изначально Fender предпочитали лампы с металлическими колбами, такие, как 6V6 или 6L6. Этим лампам в начале пятидесятых годов пришли на смену лампы со стеклянными колбами – 6V6GT и 6L6G. Лампа 5881 – высококачественная 6L6G – стояла в некоторых мощных усилителях выпуска начала пятидесятых годов. Лампы 6L6GB и 6L6GC – также часто применяемые мощные версии 6L6 – начали использоваться в середине пятидесятых годов и в начале шестидесятых годов, соответственно. В 1961 году в модели Tremolux крайне непродолжительное время применялась лампа 6BQ5/EL84. В моделях 300 PS и 400 PS стояли лампы 6550. На 400 PS шести мощным лампам требовалась дополнительная 6L6GC в качестве драйвера перед фазоинвертором. На 300 PS, оснащенном четырьмя 6550, для тех же целей использовалась лампа 6V6. В ревербераторе стояла лампа 6K6.

Третий тип ламп обычно именуют лампами предусилителя, хотя они могут использоваться и по другим назначениям, например, как фазоинверторы, осцилляторы, катодные повторители и драйверы ревербератора. Изначально использовались лампы военного назначения – двойные триоды с металлическими колбами со средним либо высоким статическим коэффициентом усиления. Термин «двойной триод» означает, что два триодных контура (катод-сетка-анод) размещены в едином корпусе. Эти лампы дают высокий коэффициент усиления – между 35 для лампы 6N7 и 70 для лампы 6SC7. Также использовались лампы 6SL7 и 6SN7 со стеклянными колбами. Все, кроме последних двух, имели один общий катод, по этой причине обе половинки требовали одинаковых настроек смещения. В середине пятидесятых годов стандартом для низкоуровневых ламп стали две стеклянные лампы – двойной триод 12АХ7 с высоким статическим коэффициентом усиления (коэффициент усиления 100) и двойной триод 12AY7 со средним статическим коэффициентом усиления (коэффициент усиления 44). Лампа 12AY7 использовалась вплоть до 1960 года, когда разработчики Fender перешли на лампу 7025. Это была высококачественная 12АХ7, сперва используемая в усилителях с обшивкой из коричневого толекса (в наше время 7025 и 12АХ7 являются одной и той же лампой). Двойной триод 12АТ7 с высоким статическим коэффициентом усиления (коэффициент усиления 60) стал применяться в усилителях с черными панелями управления в качестве фазоинвертора и лампы для возврата сигнала с ревербератора. Лампы 12АХ7 и 12АТ7 стали стандартом для Fender. В семидесятые годы Fender пошли вслед за компанией Ampeg в смелых экспериментах с использованием нестандартных ламп. В модели Super Twin Reverb использовался двойной триод 6C10 и триод/пентод с резкой границей 6CX8 со средним статическим коэффициентом усиления. «Резкая граница» достигалась путем особой намотки в лампе и являлась, по своей сути, компрессором, выдавая меньший коэффициент усиления при высоком входном напряжении.

Это свойство имели первые лампы, используемые в предусилителях моделей Professional и Dual Professional: пентоды 6SJ7 с резкой границей. Также такая лампа использовалась на модели Champ приблизительно до начала 1953 года. Триод 6AV6 с высоким статическим коэффициентом усиления (коэффициент усиления 100) применялся в одноканальном усилителе Harvard. Лампа с меньшим уровнем перегруза 6AT6 (коэффициент усиления 70) пришла ему на смену в 1957 году. Это был единственный случай использования в усилителях Fender одинарного триода, хотя на самом деле в лампе был встроенный дополнительный контур – двойной диод, который был ни к чему не подключен (ножки 5 и 6).

Большая часть этих ламп по-прежнему продается, однако только лишь из старых запасов (NOS). В прежние времена, если конструктору требовалась какая-то особая лампа, имелся шанс, что кто-то сделает такую лампу. В наше время даже компании, имеющие заводы по производству ламп не вкладывают деньги в разработку новых ламп. Поэтому разработчики усилителей руководствуются простым правилом – использовать в конструкции доступные на настоящий момент лампы, например 12АХ7, 6L6GC и 6V6GT.

Смещение

Fender использовали три основные способа смещения ламп. Лампы предусилителя обычно имеют катодное смещение. Резистор (катодный резистор) между катодом и заземлением создает положительный заряд между катодом и заземлением при прохождении анодного тока. Звучит логично, не так ли? Катод, будучи положительно заряженным, создает на сетке отрицательный заряд. Этот метод также именуют автоматическим смещением, потому что в данном случае не требуется внешнего источника напряжения – оно создается само по себе при прохождении анодного тока.

Недолгое время Fender использовали для смещения ламп в предусилителе сеточный резистор (на первых усилителях Fender лампы с катодным смещением стояли в секции предусилителя, как и на всех прочих моделях после 1953 года). В усилителях, в которых использовался метод сеточного резистора, входы соединены напрямую с конденсатором и сеточным резистором очень большого номинала (чтобы ограничить сеточный ток). Катоды соединены непосредственно с заземлением. Однако в случае с сеточным смещением возникает проблема излишних шумов – именно поэтому от этого метода впоследствии отказались.

В лампах усилителя мощности смещение организовано двумя различными способами, благодаря чему они реагируют различно, когда сигнал проходит через лампу. Первый метод – это катодное смещение, точно такое же, как применяется в секции предусилителя. Второй способ известен под названием фиксированное смещение и требует соединения катода с заземлением, а сеток – с источником отрицательного напряжения. Последняя схема поначалу применялась Fender в середине пятидесятых годов на усилителях всех моделей за исключением Champ, Princeton и Deluxe (вот одна из возможных причин, почему небольшие усилители так популярны в звукозаписывающих студиях). Для фиксированного смещения требуется раздельная намотка силового трансформатора. Переменный ток, выходящий из трансформатора, преобразуется в постоянный ток для создания отрицательного напряжения смещения посредством – боюсь даже сказать – транзисторного устройства: диода. Усилители с фиксированным смещением обычно имеют более высокую мощность и более динамичный отклик, чем секции усилителей мощности с катодным смещением, которые имеют склонность слегка компрессировать сигнал (самовыравнивание) и не выдают столь высокой выходной мощности.

Фазоинверторы

Когда Fender выпускали свои первые модели, в менее мощных усилителях использовалась единственная лампа для усиления всего сигнала. Ей обрабатывались как положительная, так и отрицательная составляющая переменного тока, точно так же, как и лампой предусилителя. Эта схема называется однотактной. Более мощные усилители оснащались фазоинверторами, для того, чтобы одна лампа усилителя мощности могла воспроизводить положительную часть сигнала, а вторая – отрицательную. Такая схема, именуемая двухтактной, способна усиливать выходной сигнал во много раз. Подать на две ламы усилителя мощности два одинаковых, но противоположных по знаку сигнала – вот задача фазоинвертора. (Для тех, кто педантично относится к техническим деталям, термин «фаза» в данном случае использован, как это часто бывает, некорректно. На самом деле здесь имеет место смена полярности – положительный сигнал становится отрицательным и наоборот). Один из самых ранних способов требовал наличия трансформатора с центральным отводом – сравнительно дорогое устройство. Единственными усилителями Fender, в которых применялся этот метод, были модели 400 PS Bass, 300 PS и Musicmaster Bass, выпускаемые в семидесятые годы. Во всех прочих фазоинверторах используется лампа – двойной триод и несколько резисторов.

Первая схема, использованная Fender, далее будет именоваться традиционным или парафазным инвертором – она применялась на всех двухтактных усилителях, выпущенных вплоть до 1953 года. Большая часть моделей 1954 года имела усовершенствованную схему – Самовыравнивающийся парафазный инвертор. Ни одна из этих двух схем даже не была близка к идеальной, поэтому в 1955 году появился третий вариант, который требовал только одной половинки двойного триода. Такой инвертор именовался катодинным или инвертором с разделенной нагрузкой (он же фазорасщепитель) и являлся более совершенной конструкцией, однако ему требовался катодный повторитель и, таким образом, возникала некоторая потеря уровня сигнала, в противоположность усилению сигнала, которое создавали две первые используемые Fender схемы. Освободившаяся вторая половинка двойного триода (поскольку инвертору требовалась лишь одна половинка) использовалась в качестве второго каскада предусиления, необходимого, чтобы «раскачать» лампы усилителя мощности. Такая конструкция была вполне удовлетворительной и применялась до 1960 года на всех «твидовых» моделях, построенных по двухтактной схеме, за исключением последних Bassman и Twin. Новая конструкция, именуемая инвертором с катодной связью или инвертором с «длинным выводом», впервые встречается на больших усилителях выпуска конца пятидесятых годов, таких как Twin и Bassman, а также на последних из Tremolux. Эта схема была внедрена в тот момент, когда Twin получил четыре лампы в усилителе мощности, и на обе модели в выпрямитель была установлена лампа 83. Такая конструкция стала стандартной для почти всех усилителей, построенных по двухтактной схеме, включая все модели Fender выпуска после 1960 года (кроме тех, где стоят трансформаторные инверторы, упомянутые выше), в том числе и транзисторные модели. Она используется и поныне.

Контуры темброблока

Изменение частотных характеристик, или «тембра», усилителя является важнейшей частью процесса получения хорошего звучания. В прежние времена это достигалось путем простого уменьшения уровня высоких частот. На модели Twin появились раздельные регуляторы высоких и низких частот приблизительно в 1952 году, и начался процесс настройки. В то время как эти регуляторы были устроены по простому принципу резистивно-емкостной цепочки, новый регулятор «Presence», появившийся в 1954 году, использовал совершенно иной подход. Чтобы понять этот загадочный эффект, необходимо обратить свой взор на контур отрицательной обратной связи, который был предназначен для уменьшения искажений и стабилизации частотной характеристики.

Этот метод, пришедший из высококачественной звуковой аппаратуры, устроен таким образом, что берет небольшую часть усиленного сигнала, идущего на динамик, и отправляет его обратно на усилитель перед лампами усилителя мощности. По мере того, как усилитель играет громче, эта отрицательная обратная связь стремится устранить искажения, неточности в частотной характеристике (пики) или шум, создаваемый усилителем.

Регулятор «Presence» на усилителях Fender влияет на контур отрицательной обратной связи путем передачи увеличивающегося уровня высокочастотного сигнала на заземление, оставляя средние и низкие частоты проходить через всю петлю обратной связи и влиять на звучание в целом. По мере того, как увеличивается громкость усилителя, высокие частоты начинают подгружаться – в обычной ситуации петля обратной связи не позволяет это делать, но здесь она работает так, что высокие частоты не идут через петлю. Интенсивность этого эффекта меняется при различных уровнях громкости. Регулятор «Presence» имелся также на модели Super Twin, однако там он на самом деле управлял активным усилением частоты 3,9 кГц.

Четвертый регулятор появился сперва на модели Bassman, а позднее и на Twin – это произошло приблизительно в 1957 году. Регулятор средних частот просуществовал недолго и отсутствовал на усилителях с коричневой и белой обшивкой. Он вернулся лишь в 1963 году на Twin и Showman с черными панелями управления и был добавлен на модель Super Reverb в том же году. Множество прочих усилителей с тех пор имеют регулировку средних частот, особенно линейка современных усилителей, начиная с моделей 400 PS, Super Twin и 30/75/140. Она по-прежнему присутствует на «Twin-Amp» и прочих мощных моделях.

Переключатель «Bright» появился в 1963 году и в дальнейшем распространился на всю модельную линейку, вплоть до Champ. Обычно в нем применялся простейший конденсатор на 120 пФ, предназначенный для того, чтобы гитары прочих производителей звучали подобно гитарам Fender. Его в 1982 году сменил вытяжной потенциометр на ручке громкости или ручке высоких частот (на ручках прочих регуляторов появились также вытяжные потенциометры, включавшие такие режимы, как «Boost», «Cut» или «Notch»).

В усилителях Super Twin, 300 PS и Studio Bass образца середины семидесятых годов применялась сложная активная схема эквалайзера, которая могла включаться и выключаться при помощи ножной педали (см. описание модели Super Twin).

Тремоло

В усилителях Fender использовались три разных способа создания эффекта тремоло (или амплитудной модуляции – циклического изменения громкости сигнала), и во всех трех применялся ламповый осциллятор. В модели Tremolux 1955 года выпуска пульсирующий сигнал низкого уровня и частоты подавался на катод лампы фазоинвертора. Пара триодов имела одно катодное смещение и, когда сигнал с осциллятора «сталкивался» с напряжением смещения, лампа выключалась и включалась обратно синхронно с осциллятором. Скорость осцилляции и глубина, или интенсивность импульсов управлялись парой потенциометров. В течение следующей пары лет появилась вариация на тему данной конструкции, когда в модель Tremolux начали устанавливать лампы усилителя мощности с фиксированным смещением, а импульсы осциллятора использовались для борьбы с током смещения. Именно таким образом было устроено тремоло в усилителях Deluxe с обшивкой коричневым толексом и Vibrolux, а также у коричневого Vibroverb выпуска 1963 года, который вдохновил разработчиков Fender на возрождение эффекта тремоло в 1990 году. Поскольку в данном случае эффект вилял непосредственно на лампы усилителя мощности, он мог быть очень ярко выраженным.

Второй метод был разработан для модели Vibrasonic выпуска 1959 года, который в то время являлся самым передовым усилителем Fender. Тремоло раннего образца имело склонность создавать щелчки в отсутствие сигнала, и казалось логичным, что последующие разработки были направлены на устранение этого недостатка. В новой конструкции использовались два двойных триода, в противоположность только одной лампе на Tremolux и всего лишь одной половинке лампы на Vibrolux. В то время, как ранние схемы воздействовали на секцию усилителя мощности, Vibrasonic работал исключительно с сигналом, идущим с канала «Vibrato» предусилителя после регуляторов громкости и тембра. Этот сигнал посылался на пассивный частотный фильтр, направлявший высокие частоты на одну половинку двойного триода 7025, а низкие частоты – на другую половинку. Половинка второй лампы 7025 использовалась в качестве осциллятора, и выходной сигнал с нее подавался на «высокочастотную» лампу. Он также подавался на вторую половинку собственной лампы, которая инвертировала пульсирующий сигнал. Выходной сигнал с этой лампы подавался на «низкочастотную» лампу. В итоге получался такой эффект, что высокочастотный сигнал пульсировал по отношению к низкочастотному, выдавая очень сложное и богатое звучание. Пульсации и инвертированные пульсации с осциллятора при соединении высокочастотного и низкочастотного сигнала устраняли посторонние шумы (эффект шумоподавления).

Несмотря на утверждения компании Fender, этот эффект называется не вибрато, это сложная разновидность тремоло. Данная схема была усовершенствована приблизительно в 1961 году с добавлением еще одной лампы 12АХ7 (вместо пяти маленьких ламп их стало шесть). В контуре тремоло использовалась только половинка этой лампы, она работала в качестве инвертора с разделенной нагрузкой. Две другие половинки двойного триода, прежде применяемые в качестве осциллятора и инвертора, теперь стали катодным повторителем с непосредственной связью. Эта схема применялась в моделях серии «Professional», в том числе на «головах» Showman с обшивкой белым толексом и Bandmaster.

Третий основной тип тремоло появился на усилителях с черными панелями управления, и в нем применялся совершенно иной принцип. Использовался сигнал с предусилителя, как и в случае с предыдущей «сложной» схемой, однако вместо лампового осциллятора, управляющего смещением лампы, пульсирующий сигнал здесь создавался при помощи фоторезистора. Этот контур состоял из двух основных частей: небольшой неоновой лампы, которая изменяла свою яркость синхронно с осцилляцией лампы, и фоторезистора, размещенного вблизи колбы лампы. Обе части были запаяны внутри термоусаживающейся трубки. Вместо изменения уровня сигнала на лампе, новый способ позволял сигналу с ламп предусилителя уходить на заземление. Это решение стало стандартным для всех моделей усилителей Fender с тремоло до тех пор. Пока сам эффект не был снят с производства в 1982 году.

Некоторые из новых моделей имеют встроенное тремоло: в переизданиях старых усилителей применяются первый и третий тип конструкции. Интересно будет посмотреть, вернется ли второй, «сложный» тип. У модели «Custom» Vibrasonic тремоло работает на два канала одновременно. Это, как правило, предполагает применение метода со смещением ламп усилителя мощности, однако в данном случае конструкторы использовали фоторезистор, стоящий в цепи после точки, где сигнал с обоих каналов суммируется. Две модели из выпускаемых отделением Custom Amp Shop гитарных усилителей имеют тремоло – это знак, что компания Fender Musical Instruments не считает этот прекрасный эффект каким-то нововведением.

Дополнения, внесенные в годы CBS

Одно из первых дополнений, внесенных в схему ламповых усилителей после приобретения компании Fender корпорацией CBS, стал регулятор баланса шумов «Hum Balance», в котором использовался потенциометр со скользящим контактом, соединенным с заземлением, и двумя ножками, распаянными между вводами нитей накала ламп. Изначально Fender использовали трансформатор с центральным отводом, однако этот отвод был удален, что привело к созданию данной схемы. Регулятор баланса шумов был неплохой идеей, вероятно даже лучше, чем первоначальный замысел.

Контур общей громкости был еще одной хорошей идеей, однако ей требовалось время, чтобы созреть. Есть некоторая разница между получением максимального перегруза и выкручиванием ручки громкости на «10». Однако разница эта невелика, поскольку, регулятор общей громкости использовался, в основном для получения перегруженного звучания при низком уровне громкости.

Вытяжной потенциометр, включавший режим усиления «Boost», придавал настройкам дополнительную гибкость, что можно только приветствовать, но если уж вам надо для его включения тянуться назад к ручке регулятора громкости, почему бы в таком случае просто не добавить громкости? Управление включением этого режима при помощи тумблера и ножной педали было бы более удобным решением.

Обслуживание и модификации

На эту тему можно написать отдельную книгу. Вот лишь несколько простых советов:

Первые шаги

Когда вы покупаете новый усилитель или новый для себя старый усилитель, всегда неплохо тщательно осмотреть его и подтянуть все болты и гайки, в особенности те, на которых закреплены динамик и трансформаторы. Также не помечают тщательная очистка всех потенциометров (об этом позднее), установка нового предохранителя (Почему бы и нет? Они постепенно портятся и могут по возрасту соответствовать самому усилителю), а также нового комплекта ваших любимых ламп (опять-таки на эту тему можно написать целую книгу). Попросите вашего мастера по усилителям настроить смещение, если у вас нет мастера, то найдите его. Поспрашивайте в округе, в некоторых музыкальных магазинах есть сервисные мастерские, или там могут порекомендовать кого-то заслуживающего доверия. Полистайте телефонный справочник либо загляните на доски объявлений, на тематические ресурсы в Интернете. Там могут обитать частные мастера, позвоните им и послушайте, что они скажут. Их услуги обойдутся вам дешевле, чем работа фирменного сервиса, однако, как это часто случается в жизни, вы, скорее всего, получите именно то, за что заплатили. Это не значит, что парень, работающий на дому не так хорош – некоторые из лучших настройщиков не зарабатывают этим на жизнь и будут продолжать работать, пока все не будет отстроено идеально. Но не ждите, пока ваш аппарат сломается, чтобы начать искать такого человека.

Общая идея состоит в том, что нужно стараться оставить все как есть по максимуму – это подразумевает, что вам нравится ваш усилитель. Возможно, вам придется поначалу чаще носить старый усилитель в мастерскую (однако не расстраивайтесь из-за этого) – но это просто теория «слабого звена»: как только одна секция приводится в порядок, другой приходится работать напряженнее. В итоге усилитель стабилизируется. Если вам нравится звучание усилителя, поступайте именно так. Другой подход предполагает немедленную замену всех конденсаторов, резисторов и разъемов под лампы, для того чтобы добиться приемлемой надежности. Даже если вы предпримете это, дайте усилителю поработать, прежде чем вы станете ему доверять: новые части, которые имеют дефект, обязательно проявят это в самое ближайшее время – особенно это касается ламп. Не ставьте новый комплект перед поездкой в отдаленные уголки мира. Также, не грешите на своего мастера, если лампа выйдет из строя вскоре после того, как вы принесете усилитель из мастерской обратно домой – если только вы не заплатили ему за проверку в течение нескольких часов на реальном уровне громкости. Многие мастера не возьмут дополнительной платы, если вы тут же вернетесь к ним с дефектом (вероятно, кто-то возненавидит меня за это предложение!)

Если в вашем усилителе отсутствует трехконтактный разъем для шнура питания (например, усилитель изготовлен до начала семидесятых годов), обязательно установите его. Вы можете сохранить все старые серые двухконтактные шнуры для коллекции, но если вы собираетесь пользоваться усилителем, обеспечьте наличие заземленного разъема.

Обслуживание

Если ваш усилитель работает нормально, как сделать так, чтобы это продолжалось и в будущем? Используйте его регулярно (это серьезно) – это поможет продлить жизнь конденсаторам, а также воспрепятствует отсыреванию компонентов и ухудшению частотных характеристик. Окисление на пайке и в гнездах для ламп может стать проклятием вашего усилителя, так что дотянитесь до задней стенки и покачайте лампы в гнездах, вытащите их почти полностью и снова вставьте. Отключите и снова подключите клеммы динамика несколько раз – это поспособствует очищению контактов и улучшит высокочастотные характеристики. Хуже всего в этом плане ведут себя старые RCA-разъемы, которыми подключались ревербераторы и ножные переключатели. Металл, как на штекерах, так и на вилках имеет тенденцию со временем покрываться белесым налетом, что является следствием процесса окисления и может создавать шумы и убивать высокие частоты. Сходите в магазин, торгующий электронными компонентами, и купите состав, защищающий и очищающий контакты. Как только приведете контакты в нормальный вид, крутите и вытаскивайте их регулярно – это займет лишь пару секунд.

Потенциометры – вот еще один очаг окисления. Чтобы добраться до них, вам придется разобрать усилитель. Узнайте, как разрядить конденсаторы перед тем, как делать это :в них остается достаточно напряжения, чтобы убить вас, если вы случайно коснетесь не той части. После того, как конденсаторы будут целиком и полностью разряжены, снимите шасси, чтобы добраться до оборотной части панели управления. Поверните одну из ручек до упора в одну сторону, затем вставьте трубочку-удлинитель в баллончик со смазывающим и очищающим спреем, после чего распылите немного состава внутрь потенциометра. Затем поверните ручку в другую сторону до упора и повторите эту операцию снова. Проделайте это со всеми потенциометрами, даже с теми, которые вы не используете или настройки которых не меняете. Это должно считаться обычной процедурой по обслуживанию усилителя, хотя для некоторых потенциометров это может быть уже настоящий ремонт. Всегда используйте очищающий и смазывающий спрей для потенциометров, иначе они могут закиснуть. Простой очиститель контактов выполняет только свои прямые функции и не оставляет смазывающей пленки. Убедитесь, что состав помечен как безопасный для пластиковых изделий. Если вы уж сняли шасси, вы можете проверить конденсаторы на наличие характерного признака – вздутия на торце («так называемые «беременные» конденсаторы). Часто такие конденсаторы продолжают функционировать, однако пришло время заменить из. Чтобы проверить конденсаторы фильтра на большинстве моделей усилителей вам придется снять кожух, расположенный внизу шасси, рядом с силовым трансформатором. Будьте осторожны!

Обслуживание – это регулярные процедуры, которые должны выполняться постоянно. Не ждите, пока ваш усилитель вдруг станет шуметь на сцене, или в студии, или где-то еще.

Простейшие модификации

Как только ваш усилитель начинает работать нормально и стабильно, возможно, вам захочется сделать пару доработок. Поговорите со своим мастером! Если вы хотите более яркого или менее яркого звучания, это можно осуществить путем изменения номиналов различных компонентов, не меняя конструкции самого усилителя. Помните, что многие компоненты имеют допуски по характеристикам с разбросом +-20%, так что здесь можно немного поэкспериментировать (нет, не вам, а вашему мастеру!) То, как скоро ваш усилитель начинает подгружать сигнал и тому подобные характеристики можно изменять и подстраивать под своим нужды на необходимом вам уровне громкости.

Не устанавливайте регулятор общей громкости на усилители, которые не имели его прежде. На дворе 1995-й год – нужно ли мне напоминать об этом? Если вам не нравится характер перегруза после того, как это вам сказал кто-то сведущий, купите другой усилитель, этот вам не подходит!

Можно варьировать скорость и глубину эффекта тремоло, а также тембр реверберации. В этой секции подрезается большая часть низких частот, чтобы избежать появления обратной связи при высоком уровне громкости. В зависимости от прочих настроек вашего усилителя, возможно, вы сможете уверенно добавить больше «низов» (и, опять-таки, не вы лично, а ваш мастер). Или можно пойти иным путем и сделать верхние частоты менее яркими. Динамики могут существенно изменять звучание. Подключите ваш усилитель к другому динамику для тестового прослушивания. Это в порядке вещей – менять динамики на своем усилителе, просто не выбрасывайте старые. Замена ламп 6V6 на 6L6 (при условии соответствующей подстройки смещения) может заставить модели Princeton и Deluxe звучать чище при высокой громкости. Не ожидайте чудес, однако и попробовать не повредит. Никогда не втыкайте лампу 6V6 в разъем, где должна стаять лампа 6L6.

В наши дни ходит много разговоров об усилителях с серебристыми панелями управления без регулятора общей громкости и о том, как легко заставить их звучать, как усилители с черными панелями. Некоторые части могут быть сняты, можно также переделать секцию смещения, но многие из этих изменений были предприняты, в первую очередь, для того, чтобы скомпенсировать недостатки, существующие в остальных секциях усилителя. Поговорите со своим мастером.

Поиск своего звука

Универсальность усилителей Fender позволит вам применять их в самых разнообразных музыкальных стилях, создавать самые различные звуки и тембры, не ограничивая себя рамками одного звучания, которое либо нравится, либо нет. Но, поскольку ни один усилитель и ни один звук не может идеально подходить для любых ситуаций, вам необходимо найти усилитель, который подходит именно вам и просто поддерживать его в хорошем состоянии.

Попробуйте несколько других моделей, не обязательно самых популярных. Поиграйте на них со своей группой, не только в одиночку (если у вас нет группы, так создайте ее – даже если вы думаете, что вы играете не слишком хорошо, или если вы думаете, что играете слишком хорошо!) Хороший звук часто теряется, когда вступают барабаны и вокал – ваш звук должен выдержать испытание группой. Именно по этой причине многие профессионалы используют усилители Fender. В звукозаписывающей студии вам может показаться, что ваш лучший звук в миксе звучит слишком чисто сам по себе, или, наоборот, дорожка, которая звучит жирно и мощно в одиночку, теряется, когда к ней добавляются остальные инструменты. Эта же логика применима и к сценическому звучанию.

Если вам нравится мощный перегруз, найдите более современный усилитель с многокаскадным перегрузом, а не полагайтесь на педали эффектов. Просто убедитесь, что при этом ваш усилитель достойно звучит и на чистом канале. Нет ничего хуже, чем нежный музыкальный пассаж, сыгранный через перегруженный предусилитель («добро пожаловать в чистилище, мистер Смит, вот ваш усилитель! О, да – ручки перегруза зафиксированы в максимальном положении!») Изучите сильные стороны и недостатки своего усилителя. Найдите положение, куда его лучше устанавливать и изучите, как он реагирует, будучи поставленным на стул, или на пол, или к стенке, или перед барабанщиком; посмотрите, какой звук он выдает спереди и сзади.

Большая часть звучания усилителя зависит от того, как вы играете. Изучите свой усилитель и работайте с ним – например, подстраивайте регуляторы тембра при включении; работайте ручкой громкости на гитаре вместо того, чтобы постоянно держать ее в максимальном положении; меньше пользуйтесь ревербератором при игре аккордами (или добавляйте ревербератора при игре одиночными нотами); попробуйте иногда добавить немного тремоло. Помните, что некоторые из лучших «модификаций» звучания вашего усилителя вы можете предпринять, даже не заглядывая внутрь.

Содержание








Яндекс.Метрика Следить за новостями:

 JIMI 
     Гитары          и все остальное